Перекриття
473 прочитано
Плити перекриття призначені для поділу будівлі на рівні (поверхи). Якщо плити розташовані між поверхами, то це перекриття, якщо над останнім поверхом, то покриття. Різниця полягає тільки в несучої здатності. До даних будівельних конструкцій пред’являються підвищені вимоги до міцності і надійності, так як вони є основними несучими елементами і сприймають навантаження від всього поверху, включаючи підлога, перегородки, устаткування, меблі та тимчасові навантаження.
Плити перекриття можуть бути:
- в залежності від матеріалу: залізобетонні, бетонні, дерев’яні, металеві, комбіновані;
- від способу виконання збірні або монолітні;
Той або інший тип плит перекриття застосовується в залежності від конструктивної особливості будівлі, максимальної навантаження на перекриття і способу монтажу. Далі ми розглянемо, як зробити перекриття своїми руками.
Приклад розрахунку монолітної плити перекриття
Перш, ніж приступити до виготовлення плити, бажано зробити її розрахунок. Далі буде виконаний приклад розрахунку плити міжповерхового перекриття на прогин.
Вихідні дані для розрахунку
Розмір будівлі з монолітним перекриттям візьмемо розміром 6х6 м розділеними по центру внутрішніми стінами (проліт 3м). Товщину перекриття приймемо 160 мм, при цьому робоча висота перерізу перекриття буде 13 див. Для виготовлення плити буде використовуватися бетон класу В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3 кг/см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) і сталева арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).
Збір навантажень на перекриття
Навантаження на перекриття буде складатися з ваги: плити перекриття (в нашому випадки 160 мм), цементної стяжки товщиною 30 мм, керамічної плитки, нормативного ваги перегородок і корисного навантаження. Всі дані зведені у таблиці нижче з урахуванням коефіцієнтів.
Розрахунок плити за деформацій на прогин
Схема роботи перекриття:
Тепер нам потрібно підібрати переріз арматури, для цього визначимо максимальний момент:
і коефіцієнт Ат при ширині ділянки плити b=1(м):
Необхідна площа перерізу арматури буде дорівнює:
Тому для армування 1 погонного метра плити перекриття можна застосувати 5 стрижнів діаметром 8 мм з кроком 200 мм Площа перерізу арматури при цьому буде As=2,51см2.
Ми підійшли в щільну до розрахунку плити по деформаціям на прогин. З вихідних даних нам відомо, що постійне навантаження на перекриття дорівнює 0.63 тн/м2 і
тимчасова навантаження на перекриття дорівнює 0.2 тн/м2.
Обчислюємо максимальний момент від дії тривалого навантаження:
І максимальний момент від короткочасної дії навантаження:
Знаходимо коефіцієнт, що враховує вид навантаження і схему навантаження S=5/48 – для балок з постійною рівномірно розподіленим навантаженням (табл. 31, «Керівництво
з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону»). y’=y=0 (табл. 29 «Керівництво з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону»).
Коефіцієнт для визначення: к1кр ; к1дл ; к2дл.
Вважаємо кривизну осі при одночасній дії короткочасних, тривалих і постійних навантажень:
Тепер нам залишилося визначити максимальний прогин в середині прольоту:
Умова виконується, значить прийняте нами армування Ø8 A-500С з кроком 200 мм вірно!
Монолітні плити перекриття для гаража
Навіть такі будівельні конструкції, як плити перекриття можна виготовити своїми руками. Давайте розглянемо пристрій для перекриття гаража. Перекривати ми будемо проліт довжиною 4300 мм, тому плити будуть виготовлятися 4500 мм З кожної сторони плита буде спиратися на цегляну стіну за 100 мм.
Матеріали для виготовлення плити
Як зробити плити перекриття своїми руками? Для виготовлення плити нам знадобиться:
- профнастил Н75/750 х 4500 мм, він буде використовуватися в якості знімної опалубки;
- дерев’яні дошки висотою 150 мм і завтовшки 25 – 30 мм;
- арматура діаметром 16 мм;
- сітка з вічками 100х100 діаметром 5 мм;
- стяжка діаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
- бетон класу В20.
Процес виготовлення плити своїми руками
Лист профнастилу укладається жорстку основу. Під лист потрібно вкласти поперечки (дерев’яні дошки, 4 шт). Влаштовуємо опалубку з дощок по периметру аркуша.
Укладаємо арматуру в кожен лоток аркуша (5 шт). Захисний шар бетону повинен бути 25-30 мм. До цих же прутам арматури кріпимо петлі (4 шт) для транспортування плити (в нашому випадку підняття її на висоту рівня перекриття гаража). У верхній частині плити укладають сітку, яка теж повинна бути захищена шаром бетону 30 мм.
Для того, щоб лист профнастилу добре відставав від бетону його потрібно змастити маслом (відпрацюванням) або ж покрити поліетиленовою плівкою. Витрата бетону на одну плиту буде 0.4 м3. Бетон готується гравітаційної бетономішалці, заливається і утрамбовується вібратором. Отримувати плиту можна тільки через 7 днів, коли бетон набере 70% міцності.
Також можливий варіант пристрою перекриття прямо на стінах. Укладаються листи профнастилу, виконується армування і влаштовується опалубка. Бетон піднімається краном в кориті і заливається суцільним шаром. Під перекриття потрібно встановити підпори на час набору міцності бетону. Такий спосіб буде більш дорогим, оскільки листи профнастилу залишаються в перекритті.
Скільки коштує виготовити плиту перекриття?
Зараз порахуємо витрати на виготовлення плит загальною площею 29 м2 і висотою 150 мм. Витрати на бетон — 335 $, ціна профнастилу Н75 – 400 $, арматура – 235 $, послуги крана 135 $. В результаті отримуємо суму 970 $. Така вартість буде якщо виготовляти плиту прямо на гаражі, тобто профнасти залишається під бетонним перекриттям.
Якщо ж плити перекриття своїми руками робити на землі, то вартість перекриття буде трохи дешевше, прибираємо вартість листів профнастилу. Разом вийде 705 $.
Збірно-монолітні перекриття (СМП) своїми руками
СМП серії ТЖБС розроблені в якості альтернативи дерев’яним перекриттям і монолітних залізобетонних пустотних плит. СМП ТЖБС являє собою збірну конструкцію, об’єднану на стадії монтажу в цілісне перекриття з допомогою армованої стяжки.
Відмітна особливість СМП ТЖБС полягає в тому, що всі бетонні елементи виробляються з жорстких розчинів. Щоб виробництво ШМД було економічно доцільним, всі компоненти перекриття повинні виготовлятися промисловим способом на сучасному високопродуктивному обладнанні.
Склад СМП ТЖБС
Збірно-монолітні перекриття включають:
- балки двотаврового перерізу, виготовлені з напруженого бетону;
- блоки багатопустотні з керамзитобетону або бетону, укладені між балками;
- армований бетонний шар, що з’єднує перекриття в цілісну конструкцію.
Переваги СМП ТЖБС
- Висока несуча здатність, до 1000 кг/м2.
- Відмова від виконання монолітного поясу.
- Висока тепло – і звукоізоляція.
- Можливість укладання в порожнечах інженерних комунікацій.
- Низький витрата матеріалів на один квадратний метр перекриття.
- Можливість монтажу перекриття своїми руками.
Технологія монтажу СМП
1. Доставка елементів ШМД на будмайданчик. Проводиться вантажним автотранспортом г/п не менше 3,5 т з краном-маніпулятором. Один рейс забезпечує доставку матеріалів для 30 м2 перекриття. Розвантаження відбувається вручну або краном-маніпулятором.
2. Пристрій плити перекриття своїми руками починається з укладання двотаврових балок на несучі стіни з кроком 70 см і обпиранням не менше 10 див.
3. Укладання багатопустотних блоків між балками.
4. Фіксація крайніх балок кладкою.
5. Укладання армуючої сітки на всю площу перекриття.
6. Заливка монолітної бетонної стяжки, що об’єднує балки і пустотні блоки в єдину конструкцію. Бетон затікає в простір між пустотними плитами і балками, створюючи міцну жорстку конструкцію.
Варіанти влаштування підлог по збірно-монолітного перекриття
На СМП ТЖБС можна укладати підлоги будь-яких видів. В якості прикладу розглядаються лінолеумний та паркетна підлога. Черговість шарів вказана в напрямку знизу вгору.
Лінолеумний підлога
Паркетну підлогу
Висота перекриття з чистовим підлогою складає 340 мм (240 мм перекриття + 100 мм підлоги).
Монолітна плита перекриття своїми руками для дому
Плити, що використовуються у будинках, як правило, виготовляються з залізобетону. Це типові готові заводські конструкції, які потрібно тільки правильно покласти в процесі будівництва. Вони володіють хорошими експлуатаційними властивостями, але є варіант з кращими характеристиками. Це монолітна плита перекриття, і її цілком можна виготовити самостійно, не замовляючи у будівельних компаній. Така плита не тільки на порядок перевершує звичайні залізобетонні, але і не вимагає особливих навичок складного або спеціалізованого обладнання для її виготовлення.
Порівняно з типовими залізобетонними плитами, що випускаються на заводах, монолітне перекриття володіє декількома перевагами:
- Конструкція не буде мати швів, що додає їй міцності, оскільки навантаження на фундамент розподіляється рівномірно по всій поверхні. Таким чином, підвищується загальна довговічність і безпеку будівлі.
- Монолітна заливка дає можливість експериментувати з плануванням в будинку, так як вона безпосередньо спирається на колони. Можна створювати різні кути і закутки, під які досить важко було б підібрати окремі плити перекриття. Це відкриває широкий простір для дизайнерських ідей.
- Нарешті, монолітна конструкція дозволяє обладнати безпечний балкон без додаткової опори. Створення балкона — пункт не обов’язковий, але багатьом хочеться мати його в заміському будинку, так чому б не зробити це.
Можна створити монолітну плиту перекриття своїми руками, не наймаючи бригаду робітників і не використовуючи складне устаткування. Досить робити все поетапно, акуратно і з дотриманням техніки безпеки. Крім того, потрібно вибрати якісні матеріали для своєї споруди.
Технологія влаштування монолітної плити перекриття
Для того щоб зробити монолітну плиту, знадобиться креслення. Будь-яке будівництво починається зі схеми і обчислень. Краще зробити замовлення в будівельному бюро, довіривши розрахунки професіоналам. Результат підкаже, якими повинні бути правильні розміри підходящої для будівництва плити, яку посилює арматуру для неї обрати і якою бетон з існуючих марок краще використовувати. Можна спробувати виконати всі необхідні розрахунки самостійно, в інтернеті існують схеми, за якою виконується ця операція. Звичайний заміський будинок, як правило, має проліт не більше 7 метрів, для чого підходить плита зі стандартними розмірами і товщиною від 180 до 200 мм, це найбільш часто використовується розмір.
Для виготовлення нової монолітної плити знадобляться наступні матеріали:
- Сталева арматура, має діаметр 10, або, як варіант, 12 мм і згинальний пристрій для неї.
- Бетон з маркуванням М 350. Також можна зробити бетонний розчин самостійно, змішавши пісок, цемент і щебінь.
- Опалубка і опори для її підтримки, знадобиться одна опора на квадратний метр.
- Пластикові підставки під посилює арматуру для фіксації.
Процес заливання обов’язково включає в себе декілька пунктів, які виконуються послідовно:
- Якщо наявний проліт будівлі значно більше стандартних 7 метрів або виконується проект однозначно передбачає опору на колони, доведеться зробити розрахунок плити перекриття.
- Перший крок — поставити опалубку для початку робіт.
- Плита армується сталевими прутами, з яких збирається каркас.
- Заливається бетон.
- З допомогою глибинного вібратора здійснюється ущільнення для посилення міцності.
Після того, як висота стін досягла необхідного рівня, можна приступати до створення плити перекриття.
Установка опалубки
Звичайну опалубку, яка використовується в будівництві, іноді називають палубою, і саме вона знадобитися, щоб створити плиту. Можна просто орендувати готову, знімну, яка зроблена з металу або пластику. Також можна без праці зробити її самостійно з дощок чи фанерних листів. Звичайно, оренда набагато простіше, оскільки знімна опалубка і розбірна, а значить, її легко можна буде прибрати. Крім того, вона має телескопічне пристрій, що дозволяє регулювати висоту.
Для створення опалубки вручну потрібно взяти листи фанери або дошки. Конструкції з дощок потрібно добре збивати, ретельно підганяючи дерев’яні частини. Якщо залишилися щілини і отвори, потрібно використовувати гідроізоляційну плівку, обернувши нею опалубку.
Як встановити опалубку?
- Спочатку потрібно спорудити вертикальні опори. Якщо це орендована опалубка, то їх роль виконують металеві стійки з телескопічною системою регулювання висоти. Можна взяти дерев’яні колоди. Відстань між використовуваними стійками становить один метр. Стійки повинні бути віддалені від стіни, як мінімум, на відстань 20 див.
- Поверх встановлених стійок кладуться ригелі — це спеціальні поздовжні бруси, необхідні для утримування опалубки.
- На ригелях буде розташовуватися палуба з фанери, стійкою до вологи. Горизонтальна балка повинна щільно впиратися в що знаходиться поруч стіну, не залишаючи при цьому отворів.
- Верхній край використовуваної конструкції повинен збігатися з наявним верхнім краєм стіни, тому слід відрегулювати висоту стійок до прийнятного рівня.
- Розташування і точну горизонтальність потрібно перевірити за допомогою будівельного нівеліра.
У деяких випадках опалубку для зручності застеляють плівкою з гідроізоляційними властивостями або змащують автомобільним маслом, якщо вона зроблена з металу. Робиться це, щоб полегшити зняття опалубки і зробити поверхню одержуваної бетонної плити рівніше. Телескопічні орендовані стійки краще, ніж саморобні дерев’яні, оскільки вони здатні витримувати значну вагу — до 2 тонн, не ламаються, на них не з’являються тріщини, як це може статися з саморобними опорами. Тимчасова оренда подібних стійок обходиться приблизно в 3. тобто на один квадрат.
Армування плити
Коли металева або саморобна опалубка встановлена, в ній потрібно зв’язати каркас з арматури сіток. Для цього використовуються міцні сталеві прути маркуванням А-500С. Розмір однієї чарунки отримала сітки повинен бути близько 200 мм. Прути з’єднуються за допомогою дроту. Зазвичай довжини прута не вистачає на все простір, тому доводиться з’єднувати кілька штук. Щоб сітка була міцною, треба складати прути з напуском не менше 40 мм.
Сітка обов’язково повинна накладатися на стіни, норма для цегляних споруд — 150 мм і більше, для стін, виконаних з газобетону — не менше 250 мм. Між стирчать торцями розставлених стрижнів і встановленою опалубкою має залишатися відстань у 25 мм.
Додаткове посилення майбутньої плити послідовно проводиться за допомогою міцного каркаса з арматури. Сітки робиться дві, та, що знаходиться внизу, акуратно розташовується на відстані 20-25 мм від краю знизу, інша сітка, верхня — поміщається нижче на 20-25 мм від верхнього краю плити.
Під нижню плитку кладуть фіксатори з пластмаси, щоб утримувати її на потрібній відстані. Вони розташовуються з кроком в 1 метр, в тих точках, де знаходиться перетин прутів каркаса.
Загальна товщина попередньо розраховується в співвідношенні 1:30, де перша цифра означає товщину майбутнього виробу, а друга — довжину прольоту. Приміром, якщо стандартний проліт становить 6 метрів, ширина плити буде рівно 200 мм. Так як зміцнюючі сітки розташовані на деякій відстані від країв плити, то потрібно їх розділити, між ними повинен бути проміжок в 120-130 мм
Фіксатори-підставки потрібні, щоб розвести викладені арматурні сітки у каркасі на відстань один від одного. Розмір верхніх полиць фіксатора повинен становити 350 мм, при цьому вертикальний розмір становить 120 мм, крок розташування становить 1 метр, фіксуючі елементи розставляються в шаховому порядку, по черзі.
Торцевій фіксуючий елемент у конструкції встановлюється з постійним кроком 400 мм, безпосередньо в торцях каркаса. З його допомогою плита буде спиратися на стіну.
З’єднувач сіток потрібен, щоб дві сітки брали навантаження як єдине ціле армуюче пристрій. Крок при установці повинен становити 400 мм, а переходячи в зону обпирання, потрібно скоротити його до 200 мм.
Заливання плити
Оптимальний варіант — купувати відповідний бетон на заводі, у професійних компаній, які займаються виготовленням товарів для будівництва. Це багато в чому полегшує поставлене завдання. Крім того, якщо акуратно заливати бетон рівномірно і з міксера, поверхню плити вийде гладкою і дуже рівною. А ось заливка вручну вимагає неминучого перерви на час приготування нової порції будівельного розчину, відповідно, затвердіння піде нерівномірно, що загрожує дефектами готової плити. Краще виконувати заливку рівним шаром, приблизно в 200 мм, діючи без зволікань.
Перед тим, як виконувати заливку бетоном, необхідно не забути встановити в опалубку спеціальні технічні короба, призначені для створення димоходів або вентиляції. Після заливки потрібно використовувати спеціальний глибинний вібратор для бетону. Це зробить структуру плити міцнішою, так вона вийде надійною і якісною. Потім потрібно набратися терпіння і залишити залиту поверхню висихати і набирати міцність протягом періоду 28 днів.
За формується поверхнею потрібно ретельно стежити в перший тиждень після заливки і змочувати її простою водою, але при цьому тільки зволожувати, а не рясно заливати. Опалубку можна акуратно знімати з плити через місяць після заливки. Після цього нова монолітна плита буде повністю готова.
Загальна вартість матеріалів і пристосувань, необхідних для отримання монолітної плити перекриття, як правило, враховує витрати на підсилюючу арматуру, можливу оренду опалубки, купівлю бетону і короткострокову оренду будівельного міксера, а також глибинного вібратора. За середніми підрахунками виходить приблизно 45-55 у.е. на один квадрат зведеного перекриття.